Не так давно стал счастливым обладателем 90-го Дефа.
Поздравляю!
Дизельные моторы никогда не использовал. О том, что они не очень любят мороз слышать слышал, но на себе никогда не испытывал.
Поскольку опыта эксплуатации дизеля не было позволю себе небольшой ликбез:
Дизельный двигатель отличается от карбюраторного двигателя самовоспламенением. При нормальной работе дизеля горючее в цилиндрах поджигается путём самовоспламенения в момент впрыска его форсунками в предварительно сжатый поршнем воздух, нагретый до 700—900°С. Соответственно, обычных (искровых) свечей зажигания, как в бензиновом двигателе, в его конструкции нет и не требуется.
Свечи накаливания являются по сути частью предпускового устройства двигателя и нужны по большому счёту только для облегчения пуска дизеля после долгого простоя («на холодную») за счёт улучшения условий образования рабочей смеси, особенно если температура воздуха низка (ниже +5°С). При такой температуре дизельное топливо испаряется неохотно, и не образует необходимой для работы двигателя смеси с воздухом.
Свечи накаливания принципиально отличаются от бензиновых свечей, которые работают постоянно воспламеняя смесь. Дизельные только прогревают топливо в цилиндрах перед запуском. Также, на современных дизелях устанавливаются свечи с остаточным накалом. Они работают не только во время процесса запуска, но и в зависимости от температуры до трех минут в фазе прогрева двигателя на холостом ходу.
Вот настала первая зима и появились проблемы с запуском. В гараже запускается при -18...-20, а вот на улице даже при -15 не хочет.
Для начала совет при запуске двигла: если температура воздуха ниже -15 С, я перед запуском не менее 3-х раз прогреваю свечи (т.е. включаю зажигание, загорается контрольная лампа прогрева свечей, после того как она гаснет – выключаю зажигание. Повторяю эту процедуру 3 раза, после чего завожу машину). Смысл этого действия в том, что при низких температурах одного цикла прогрева бывает недостаточно.
Если машина стоит в гараже (даже не отапливаемом и даже в ракушке) – там все равно ей теплее, чем на улице, особенно в ветреную и/или влажную погоду (в таких условиях температура воздуха еще более понижается). Т.е. если у вас при -20 С (на улице, а не в гараже) в боксе заводится, а на воздухе при -15С не хочет – тут нет ничего удивительного.
Так вот у меня к вам несколько вопросов о том как с этим бороться. Хотелось бы услышать комплексный подход к проблеме.
Начнем со штатных элементов. Возможные причины:
1) Свечи. Нужно проверить, при необходимости - заменить. Банально дизель на морозе может не завестись, если из 4-х свечей две не работают.
2) Топливный фильтр. Многие дефоводы меняют его перед зимой. Особенно это касается новых дефов, где фильтр установлен внизу на раме, а не под капотом. В дизельном топливе всегда есть некоторое, пусть и ничтожное, количество воды. Вода не смешивается с соляркой, а плотность воды выше плотности топлива. Температура замерзания воды выше температуры замерзания топлива. Это означает, что в топливном баке и топливных фильтрах вода будет оседать на дне и при понижении температуры замерзать в первую очередь. В начале зимы именно замерзание воды в топливных фильтрах чаще всего становится причиной остановки двигателя во время работы. Поэтому даже если с топливом все нормально и оно не превратилось в гель – фильтр может банально не пропускать его из-за скопившейся там с лета воды и затвердевших парафинов, оставшихся от фильтрации летней соляры.
3) Комбинация первых двух причин (ну, тут все понятно).
1. Топливо. Кто что заливает: летнюю/зимнюю/арктическую соляру и как её различать. Бодяжит ли кто соляру с разными присадками: керосин, добавки понижающие парафинообразование и т.п.
Собственно, замерзание солярки и есть первопричина, проблем с запуском дизельного двигателя. В России дизельное топливо производится с высоким содержанием серы и парафина. В летний период это практически не влияет на работу двигателей, однако, с понижением температуры летнее дизельное топливо густеет (превращается в гель), вследствие выпадения кристаллов парафина затрудняется запуск двигателя.
В соответствии с
ГОСТом 305-82 выпускается дизельное топливо трех марок:
-
Марка «Л» (Летнее). Применяется при температуре воздуха выше 0 °С.
-
Марка «З» (Зимнее). Применяется при температурах до -20 °С и даже до -30 °С.
-
Марка «А» (Арктическое). Применяется при температурах до -50 °С.
Марки зимнего дизельного топлива:
Топливо марки
ДЗП-0,2 применяют при температуре в пределах до -15°С, поскольку ниже этой температурной отметки оно перестает фильтроваться. Его изготавливают на основе летнего топлива, добавляя в него депрессорные присадки, снижающие предельную температуру фильтруемости.
Дизельное топливо
ЕН 590 также предназначено для использования при температуре не ниже -15°С. Это топливо соответствует международным стандартам, содержит низкое количество серы и ароматических углеводородов, благодаря чему уменьшаются вредные выбросы в атмосферу.
Марка дизельного топлива
ДЗП -15/-25 используется при температуре не ниже -25°С. Существует также топливо, которое используют при температуре до -30°С и до -35°С.
Арктическое топливо (марка
А-0,2) в центральной России вы не купите (если только нет блата на топливной базе РЖД – этой солярой тепловозы заправляют). На АЗС реализуется в северных р-х и за полярным кругом.
По цвету летняя соляра отличается от зимней, но не очень сильно. Для того, чтобы узнать, какую соляру вам нальют (зимняя тоже разной бывает) попросите на АЗС
копию сертификата на дизельное топливо и посмотрите его марку. Такие сертификаты на АЗС присутствуют обязательно, правда не всегда их дают по первому требованию.
Из собственного опыта наилучший дизель (ИМХО) на
Лукойле (Москва и область). Более менее нормальное топливо на заправках
ТНК и
Роснефти. Категорически не рекомендую
ВР и
Татнефть.
А теперь самое главное. Если вы залили некачественную соляру и она уже превратилась в желе, вам не поможет ничего, кроме оттепели (или эвакуации автомобиля в теплый бокс).
И предпусковой обогреватель тоже не спасет. Обогреватель двигла – это встраиваемый котел.
Принцип работы заключается в следующем - в котле находится свеча накаливания, которая при сигнале таймера, датчика температуры либо пульта управления, поджигает и воспламеняет смесь Смесь, начинает горение в котле, тем самым разогревая антифриз в «контуре охлаждения» автомобиля. Что, в свою очередь, ведет к разогреванию самого двигателя. И в идеале, водитель должен сесть в автомобиль с теплым двигателем и спокойно пустить его и начать движение. На практике, котел забирает топливо по тоненькой трубочке из автомобильного бака, а если при низкой температуре солярка в баке уже приобрела состояние «киселя», и, соответственно, тягуча и в топливную магистраль уже не вытягивается. Получается, что котел осуществляет попытки поджига густой смеси или холостого поджига раз за разом и безуспешно.
Следствием этого, как правило, становится, полная разрядка аккумулятора автомобиля.
Предпусковым обогреватеям не хватает одного – подогрева самой солярки, либо емкости, откуда она поступает в котел.
Есть один вариант (если соляра замерзла) - но об этом в след. посте. А то в этом букФ уже много...
Поэтому, рекомендации следующие:
1. Проверьте свечи;
2. Слейте воду из топливного фильтра или просто поменяйте его;
3. При заправке на АЗС смотрите на сертификаты – какое топливо льете в бак;
4. Следите за прогнозами погоды. При понижении температуры ниже -15 С добавляйте в бак специальные топливные присадки.
Присадки рекомендую следующие:
ВАЖНО! Если топливо уже как гель – присадка не поможет. Лить присадку в бак можно только перед самой заправкой. Плюс сама присадка должна храниться при положительной температуре.
О предпусковых обогревателях и прочих девайсах для прогрева топлива отпишусь в следующем сообщении.
ЗЫ: С керосином бодяжить не рекомендую. Если тока на случай войны :silly: