Не так давно стал счастливым обладателем 90-го Дефа.

Поздравляю!

Дизельные моторы никогда не использовал. О том, что они не очень любят мороз слышать слышал, но на себе никогда не испытывал.

Поскольку опыта эксплуатации дизеля не было позволю себе небольшой ликбез:
Дизельный двигатель отличается от карбюраторного двигателя самовоспламенением. При нормальной работе дизеля горючее в цилиндрах поджигается путём самовоспламенения в момент впрыска его форсунками в предварительно сжатый поршнем воздух, нагретый до 700—900°С. Соответственно, обычных (искровых) свечей зажигания, как в бензиновом двигателе, в его конструкции нет и не требуется.
Свечи накаливания являются по сути частью предпускового устройства двигателя и нужны по большому счёту только для облегчения пуска дизеля после долгого простоя («на холодную») за счёт улучшения условий образования рабочей смеси, особенно если температура воздуха низка (ниже +5°С). При такой температуре дизельное топливо испаряется неохотно, и не образует необходимой для работы двигателя смеси с воздухом.
Свечи накаливания принципиально отличаются от бензиновых свечей, которые работают постоянно воспламеняя смесь. Дизельные только прогревают топливо в цилиндрах перед запуском. Также, на современных дизелях устанавливаются свечи с остаточным накалом. Они работают не только во время процесса запуска, но и в зависимости от температуры до трех минут в фазе прогрева двигателя на холостом ходу.

Вот настала первая зима и появились проблемы с запуском. В гараже запускается при -18...-20, а вот на улице даже при -15 не хочет.

Для начала совет при запуске двигла: если температура воздуха ниже -15 С, я перед запуском не менее 3-х раз прогреваю свечи (т.е. включаю зажигание, загорается контрольная лампа прогрева свечей, после того как она гаснет – выключаю зажигание. Повторяю эту процедуру 3 раза, после чего завожу машину). Смысл этого действия в том, что при низких температурах одного цикла прогрева бывает недостаточно.
Если машина стоит в гараже (даже не отапливаемом и даже в ракушке) – там все равно ей теплее, чем на улице, особенно в ветреную и/или влажную погоду (в таких условиях температура воздуха еще более понижается). Т.е. если у вас при -20 С (на улице, а не в гараже) в боксе заводится, а на воздухе при -15С не хочет – тут нет ничего удивительного.

Так вот у меня к вам несколько вопросов о том как с этим бороться. Хотелось бы услышать комплексный подход к проблеме.

Начнем со штатных элементов. Возможные причины:

1) Свечи. Нужно проверить, при необходимости - заменить. Банально дизель на морозе может не завестись, если из 4-х свечей две не работают.
2) Топливный фильтр. Многие дефоводы меняют его перед зимой. Особенно это касается новых дефов, где фильтр установлен внизу на раме, а не под капотом. В дизельном топливе всегда есть некоторое, пусть и ничтожное, количество воды. Вода не смешивается с соляркой, а плотность воды выше плотности топлива. Температура замерзания воды выше температуры замерзания топлива. Это означает, что в топливном баке и топливных фильтрах вода будет оседать на дне и при понижении температуры замерзать в первую очередь. В начале зимы именно замерзание воды в топливных фильтрах чаще всего становится причиной остановки двигателя во время работы. Поэтому даже если с топливом все нормально и оно не превратилось в гель – фильтр может банально не пропускать его из-за скопившейся там с лета воды и затвердевших парафинов, оставшихся от фильтрации летней соляры.
3) Комбинация первых двух причин (ну, тут все понятно).

1. Топливо. Кто что заливает: летнюю/зимнюю/арктическую соляру и как её различать. Бодяжит ли кто соляру с разными присадками: керосин, добавки понижающие парафинообразование и т.п.

Собственно, замерзание солярки и есть первопричина, проблем с запуском дизельного двигателя. В России дизельное топливо производится с высоким содержанием серы и парафина. В летний период это практически не влияет на работу двигателей, однако, с понижением температуры летнее дизельное топливо густеет (превращается в гель), вследствие выпадения кристаллов парафина затрудняется запуск двигателя.
В соответствии с ГОСТом 305-82 выпускается дизельное топливо трех марок:
- Марка «Л» (Летнее). Применяется при температуре воздуха выше 0 °С.
- Марка «З» (Зимнее). Применяется при температурах до -20 °С и даже до -30 °С.
- Марка «А» (Арктическое). Применяется при температурах до -50 °С.

Марки зимнего дизельного топлива:
Топливо марки ДЗП-0,2 применяют при температуре в пределах до -15°С, поскольку ниже этой температурной отметки оно перестает фильтроваться. Его изготавливают на основе летнего топлива, добавляя в него депрессорные присадки, снижающие предельную температуру фильтруемости.
Дизельное топливо ЕН 590 также предназначено для использования при температуре не ниже -15°С. Это топливо соответствует международным стандартам, содержит низкое количество серы и ароматических углеводородов, благодаря чему уменьшаются вредные выбросы в атмосферу.
Марка дизельного топлива ДЗП -15/-25 используется при температуре не ниже -25°С. Существует также топливо, которое используют при температуре до -30°С и до -35°С.
Арктическое топливо (марка А-0,2) в центральной России вы не купите (если только нет блата на топливной базе РЖД – этой солярой тепловозы заправляют). На АЗС реализуется в северных р-х и за полярным кругом.

По цвету летняя соляра отличается от зимней, но не очень сильно. Для того, чтобы узнать, какую соляру вам нальют (зимняя тоже разной бывает) попросите на АЗС копию сертификата на дизельное топливо и посмотрите его марку. Такие сертификаты на АЗС присутствуют обязательно, правда не всегда их дают по первому требованию.

Из собственного опыта наилучший дизель (ИМХО) на [color=#0000ff]Лукойле[/color] (Москва и область). Более менее нормальное топливо на заправках [color=#0000ff]ТНК[/color] и [color=#0000ff]Роснефти[/color]. Категорически не рекомендую [color=#ff0000]ВР[/color] и [color=#ff0000]Татнефть[/color].

А теперь самое главное. Если вы залили некачественную соляру и она уже превратилась в желе, вам не поможет ничего, кроме оттепели (или эвакуации автомобиля в теплый бокс).
И предпусковой обогреватель тоже не спасет. Обогреватель двигла – это встраиваемый котел.
Принцип работы заключается в следующем - в котле находится свеча накаливания, которая при сигнале таймера, датчика температуры либо пульта управления, поджигает и воспламеняет смесь Смесь, начинает горение в котле, тем самым разогревая антифриз в «контуре охлаждения» автомобиля. Что, в свою очередь, ведет к разогреванию самого двигателя. И в идеале, водитель должен сесть в автомобиль с теплым двигателем и спокойно пустить его и начать движение. На практике, котел забирает топливо по тоненькой трубочке из автомобильного бака, а если при низкой температуре солярка в баке уже приобрела состояние «киселя», и, соответственно, тягуча и в топливную магистраль уже не вытягивается. Получается, что котел осуществляет попытки поджига густой смеси или холостого поджига раз за разом и безуспешно.
Следствием этого, как правило, становится, полная разрядка аккумулятора автомобиля.
Предпусковым обогреватеям не хватает одного – подогрева самой солярки, либо емкости, откуда она поступает в котел.

Есть один вариант (если соляра замерзла) - но об этом в след. посте. А то в этом букФ уже много...

Поэтому, рекомендации следующие:
1. Проверьте свечи;
2. Слейте воду из топливного фильтра или просто поменяйте его;
3. При заправке на АЗС смотрите на сертификаты – какое топливо льете в бак;
4. Следите за прогнозами погоды. При понижении температуры ниже -15 С добавляйте в бак специальные топливные присадки.

Присадки рекомендую следующие:







[color=#ff0000]ВАЖНО! [/color]Если топливо уже как гель – присадка не поможет. Лить присадку в бак можно только перед самой заправкой. Плюс сама присадка должна храниться при положительной температуре.

О предпусковых обогревателях и прочих девайсах для прогрева топлива отпишусь в следующем сообщении.

ЗЫ: С керосином бодяжить не рекомендую. Если тока на случай войны :silly:

попросите на АЗС копию сертификата на дизельное топливо и посмотрите его марку. Такие сертификаты на АЗС присутствуют обязательно, правда не всегда их дают по первому требованию.

Забыл сказать - на сертификате смотрите дату. При каждой заправкой резервуара АЗС заправщики привозят и оставляют у оператора новые сертификаты на топливо, которое они привезли. Т.е. сертификата с месячной или даже недельной давностью быть не может - это старый сертификат.

2. Собственно предпусковые подогреватели. Какие они бывают? В чём различие? Подогреватели системы охлаждения, подогреватели трубопровода от штатного бака до впрыска или ещё что. Подогреватели салона естественно не интересуют.

По принципу работы предпусковых обогревателей повторятся не буду. Но повторюсь: если соляра превратилась в кисель, предпусковой обогреватель вам уже не поможет. Хотя некоторые владельцы дизелей будут утверждать вам обратное. Типа - пока не поставил, не заводилась. Знавал я одного такого чела. Действительно, без обогревателя не заводилось, а с ним вдруг сразу стало заводиться. Пока весной чел на сервис не заехал и случайно не выяснил, что у него из 4-х свечей три были нерабочие. Вот и весь секрет. А как поставил вебасту, так и свечи стали особо не нужны - двигун теплый еще перед запуском.

Так, вот предпусковой обогреватель греет двигатель (традиционное представление).
Но можно греть и топливо. Есть такая фирма НОМАКОН (белорусская). Она производит различные виды обогревателей, но только не тех, которые греют движок, а тех, которые греют соляру (топливный фильтр, топливные магистрали, топливный бак).
Сайт производителя: http://www.nomacon.by/new/auto/auto-pb.php


Бандажный обогреватель Номакон, установленный на топливный фильтр Дефа после 2007 г.в.

Цены более, чем бюджетные (по сравнению с вебастой и эбером). Установка - несложная. Плюс немаловажным является тот факт, что при температуре ниже -30С -35С (что в средней полосе России встречается не часто) только такая система позволит оставаться на ходу и не глохнуть. Ессно не только для дефа, но и для остальных дизельных автомобилей.

Вернемся к традиционным предпусковым обогревателям.
Есть две фирмы Webasto и Eberspächer, которые держат 90% этого рынка. Это серьезные, солидные фирмы. Сайты и модели вы без труда найдете в интернете.





Там же есть и много отзывов. Добавлю только "5 копеек": у Эбера топливный насос встроен в сам подогреватель, у Вебасто он выносной и на раме стоит. Это преимущество у Эбера. Можно запустить с канистры, контакты у насоса не сгниют и т.д. В остальном все в принципе одинаковое. Да, говорят запчасти на Эбер найти намного проще, чем на Вебасту. Ну и для дефов обычно покупают мощностью 4-5 кВт.

Есть еще и отечественный производитель - Бинар 5.
Посмотреть, что это за зверь можно тут: http://thermo-top.ru/index/binar_5/0-20
Отличается от фрицев в 1,5-2 раза меньшей ценой. По опыту эксплуатации у меня нет сведений. Ни положительных, ни отрицательных.
Лично себе я выбрал бы эбер (ИМХО).

Резюме. С такими девайсами безусловно комфортно. Потому что у дефов штатная печка на холостом ходу не греет (поскольку двигатель на холостных не набирает рабочей температуры, только под нагрузкой). Но если вы хотите без проблем заводиться зимой и готовы мерзнуть в дороге в сильные морозы первые 10-15 мин после начала движения - предпусковые обогреватели вам не нужны.
Если заботитесь о своем комфорте, ресурсе двигателя (зимний пуск, все-таки) и есть соответствующие средства - ставьте предпусковик.

ЗЫ: бывают еще электрические предпусковые обогреватели. Например, фирмы DEFA (сайт: http://www.defa.com/en/fp/). Только им напряжение в 220 В нужно.



Устанавливают и подключают обычно в гаражах. У нас встречается редко. А вот на российских северах - достаточно популярный девайс. Сам видел. как к машинам прям из окон домов проводка протянута. Если вы спросите, как же они на улице заводятся? отвечу - там в течение дня (при температуре ниже 25-30С) машины не глушат вообще. А но ночь - втыкают в розетку.

Добавлю только "5 копеек": у Эбера топливный насос встроен в сам подогреватель, у Вебасто он выносной и на раме стоит. Это преимущество у Эбера. Можно запустить с канистры, контакты у насоса не сгниют и т.д. В остальном все в принципе одинаковое.

У Эбера есть возможность настроить таймер на отдельное включение несколько раз за ночь в течение определенного времени (например 30 мин.). Это может пригодиться при ночевке зимой в машине. В таком режиме может работать только эбершпехер, вебаста в штатной комплектации это не умеет (нужно покупать дополнительный и недешевый пульт).

А вот на российских северах - достаточно популярный девайс. Сам видел. как к машинам прям из окон домов проводка протянута

А где видел то? Я-то думал, что это тока за бугром так дизеля греют.

Видел в Воркуте и в Петропавловске-Камчатском

Привет ВСЕМ!! В воскресение разговаривал с приятелем дальнобойшиком.. и узнал интерестную штуку, : дальнобойцы вместо антигеля льютт обычную тормозуху DOT4.. любую и уверяют что это лучьше всего... не замерзает и плюс вытесняет влагу.... на бак 360 литров - литр тормозухи.... Вот такой интерестный факт.. кто слышал про такое???

Спасибо. Есть теперь над чем подумать.
А кто что использует из вышеприведённых устройств? Устройства белорусского производства заинтересовали, есть ли у кого опыт эксплуатации и каких именно подогревателей. Ставил ли кто-то комплексный подогреватель?
Теперь ещё вопрос о проверке свечей: какие способы проверки и критерии браковки.
Я так понимаю, свечи надо выкрутить и напрямую подать 12В от любого источника и смотреть как она нагревается. Я прав?

Привет ВСЕМ!! В воскресение разговаривал с приятелем дальнобойшиком.. и узнал интерестную штуку, : дальнобойцы вместо антигеля льютт обычную тормозуху DOT4.. любую и уверяют что это лучьше всего... не замерзает и плюс вытесняет влагу.... на бак 360 литров - литр тормозухи.... Вот такой интерестный факт.. кто слышал про такое???

http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korando/korando_2nd_generation/yanik24rus/journal/443242/#post
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korando/korando_2nd_generation/yanik24rus/journal/447983/#post
гражданин тестит в том числе тормзуху

Спасибо. Есть теперь над чем подумать.
А кто что использует из вышеприведённых устройств?

Вебасту использует Shana (Игорь). Я буду ставить себе Эбер (сам пока не использовал, но слышал много положительных отзывов, даже в сравнении с Вебастой). Бинар 5 из наших клубней не использует никто.
Отзывы по Бинару см. тут: http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151319014-p11.html

Устройства белорусского производства заинтересовали, есть ли у кого опыт эксплуатации и каких именно подогревателей.

У меня на "деде" стоял 1,5 года бандажный обогреватель топливного фильтра. Работал нормально.

Ставил ли кто-то комплексный подогреватель?

Это чтобы и фильтр и бак и топливные магистрали? Из наших клубней - нет. Кстати. если ставить такую систему нужен второй акам. Уж больно много вся эта музыка электричества жрЁть.

Теперь ещё вопрос о проверке свечей: какие способы проверки и критерии браковки. Я так понимаю, свечи надо выкрутить и напрямую подать 12В от любого источника и смотреть как она нагревается. Я прав?

Лично я такого способа не знаю. Заехай в любой нормальный сервис по дизелям (уверен, в Перми такие есть) отдай 200-500 руб - тестером все проверят и скажут результат.

Возвращаясь к первому посту - когда двигун не заводится акам хорошо крутит или с напрягом? Может все дело в аккумуляторе? Надо проверить напряжение и плотность АКБ и проверить стартер. Зимой для дизелей (по сравнению с бензинкой) показатели акама очень критичны. Может просто все мощность стартер забирает. У меня был случай когда спарка (!) акамов не могла прокрутить движок при -5С. Вначале грешил на АКБ, но они оказались в порядке. Заменил стартер - теперь завожусь с полпинка при -20-25С, без вебаст и прочей фигни (с зимней солярой ессно, проверенным топливным фильтром и рабочими свечами).

Устройства белорусского производства заинтересовали, есть ли у кого опыт эксплуатации и каких именно подогревателей.

знакомая в прошлом году мерзла на хантере. Вплоть до остановок и прогрева баков и топливной магистрали горелкой. (температура была примерно -20 -25) Поставила обогрев фильтра, магистрали и вроде бы забора из бака - теперь уверенна, что проблем не возникнет.

Насчет бинаров - пользуют люди знакомые. В целом полет нормальный. Бывают нюансы в изготовлении пластиковых деталей - облой и прочее. После небольшой доработки напильником - все ок. Жалоб не поступало. Наблюдаю три машины с бинарами.
Единственная жалоба была (бинар тут не при чем) - не запустился подогрев - подмерзла соляра.

Привет!
В особенно холодную погоду я ранше пользовался только авиационным керосином добавлая его в дизтопливо. Во время гонок зимних добавлял не зависимо от температуры.
Сейчас хочу попробовать новый и дорогой продукт производства компании MOTUL

Всем привет!!!
Пользуюсь дизельными машинами, пару раз попадал в ситуации с командировками, когда уезжал при +,а приезжал в -20, пробывал размораживатели, всё туфта, помогало только зимняя соляра в канистру и в горячую ванну дома, ещё для пущей верности добавлял антигель. Прокачал стартером и всё окей. Керосин использовался при -58 с маслом, т.к. керосин сушит солярку, что понижает смазывающие свойства оной, за Мурманском, после чего всё-равно пришлось менять ТНВД, начал гнать металлическую стружку... Дальнобойщики говорят можно тормозную жидкость лить не пробывал.

Доброго времени суток!
Спасибо всем за советы! Пока предполагаю, что всё дело было в АКБ. Неделю назад снял его для зарядки. После проверки плотности оказалось 1,2 и стало понятно почему двиган не хотел заводиться. Поднял плотность до 1,3 и заводиться стало веселее. Теперь при -15 заводится без проблем. Вот на днях ещё похолодает и проверю как при -20 заводится. Стал лить в бак антигель. Свечи пока не проверял - посмотрю как при больших морозах будет заводиться.
Теперь вопрос по АКБ. Какая ёмкость батареи должна быть? У меня стоит 71 А/ч и я подозреваю почему-то, что это маловато. И второй вопрос: кто куда ставит вторую АКБ и какую примочку надо к спарке батарей?

Всем привет!!! По поводу АКБ, у меня стоит второй АКБ под задним сиденьем, обе батареи по 100 ампер, вместо кондишена поставил второй генератор - раньше стоял 65 А , после поездки на Онежский полуостров ставлю на 105 А от ВАЗ 10ки., ещё воткнул на 400 ампер переключатель между АКБ, в случае, когда основной сядет, то можно завестись от второго, но что б небыло перекоса в зарядке - заряжаю их отдельно и электронику всю разделил на два блока питания, в общем очень удобно.

Теперь вопрос по АКБ. Какая ёмкость батареи должна быть? У меня стоит 71 А/ч и я подозреваю почему-то, что это маловато. И второй вопрос: кто куда ставит вторую АКБ и какую примочку надо к спарке батарей?

1) 90-120 Апч;
2) Ставят обычно под переднюю пассажирскую сидуху или (если позволяют размеры АКБ) монтируют спарку под сиденьем водителя. Если новый деф (и под пассажирской сидухой мозги) - электронику выводят под бардак между передними сиденьями. Штатного шлейфа для этого хватает;
3) Примочка для спарки АКБ такая: http://www.roverland.ru/ru/split_charge/
Да, и важно - обе АКБ должны быть абсолютно одинаковые. Мало того - куплены одновременно.

ЗЫ: для надежного пуска двигла дефа в сильные морозы достаточно одной мощной АКБ (имхо). Спарка используется обычно для подключения рабочего света, лебедки и как резервная батарея (если вдруг сдохла основная).