FAQ по Defender: что нужно проверить и поменять сразу после покупки?

Итак, поздравляю! Вы купили Defender. Поскольку новых дефов уже не производят, Вы купили подержанный внедорожник. Со своей историей, своим пробегом и скорее всего, маленькими или большими косяками по обслуживанию и ремонту от предыдущего владельца или нескольких владельцев. Чтобы изделие британского автопрома радовало Вас поездками по асфальту и бездору, а не простаивало в сервисах после внезапно вскрывшихся старых косяков, Вам просто необходимо провести полное обслуживание Вашего внедорожника, с заменой всех технических жидкостей и целого списка расходных материалов. Итак, что нужно поменять на «свежекупленном» Defender?

Замена всех жидкостей. Проверять (цвет, есть или нет эмульсия) – ничего не надо. Просто, не глядя ни на что, меняем:

• Масло в двигателе;
  
• Масло в в КПП;
  
• Масло в раздаточной коробке;
  
• Масло в обоих мостах;
  
• Заливаем новый антифриз в систему охлаждения, параллельно чистим радиатор;
  
• Меняем жидкость ГУРа;
  
• Заливаем новую тормозную жидкость, прокачиваем тормозную систему;
  
• Если в дефе есть кондей, то делаем замену хладагента;

Диагностика и замена расходников

• Замена всех фильтров: масляного, топливного, воздушного. Без какой-либо диагностики. Просто обязательно замена после прежнего владельца. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не брать фильтры Бритпарт! Как выглядят бритпартовские фильтра можно поглядеть тут:
  

Рекомендую ставить только оригинал или фрицевский MANN.

• Вместе с заменой тормозухи ставим новые колодки (перед/зад) и дополнительно диагностируем состояние (износ) тормозных дисков и барабанов (замена по необходимости);
  
• Замена всех роликов (натяжной и паразитные) ремня привода генератора и самого ремня (старые ролики в - ЗИП (если живые) ремень - лучше в мусорку);
  
• Проверить люфт подшипника генератора (часто держится только на ремне), есть есть люфт - заменить подшипник;
  
• Проверить карданы. Даже если люфт не наблюдается – заменить крестовины на обоих карданах. Прошприцевать крестовины и кардан (снятые "живые" крестовины в ЗИП);
  
• Проверить ступичные подшипники и крышки ступиц. Отрегулировать или заменить. Добавить оригинальную смазку;
  
• Заменить все плавкие предохранители. Лучше на предохранители с LED-индикацией (включается при каюке – не нужно искать какой вышел из строя, особенно удобно по темноте) - снятые в ЗИП;
  
• Проверка всех сайлентблоков и втулок без исключения: рулевые тяги, тяга Панара, стабилизаторы поперечной устойчивости, передние и задние продольные рычаги, А-образная стойка (ласточкин хвост) - замена изношенных;
  
• Замена сальников и пыльников поворотных кулаков переднего моста, после чего заменить смазку в кулаках - оригинальные тубы с полужидкой смазкой;
  
• Замена подшипников поворотного кулака (опорного пальца);
  
• Замена сальников хвостовиков переднего и заднего моста (при замене масла в мостах);
  
• Проверка стойки стабилизатора поперечной устойчивости - при необходимости замена;
  
• Проверка амортизаторов, в том случае если они не новые и если машина старше трех лет - замена по необходимости (результатам диагностики)

Диагностика, обслуживания и замена узлов и агрегатов:

• Проверить люфт рулевого, течь редуктора гидрача, сальники рулевого вала. Если машине больше 10-12 лет – рекомендую сразу заменить редуктор гидроусилителя. Брать нужно новый, в сборе. Важно – редуктор должный быть обязательно с сошкой! Так они и поставляются, правда некоторые «продавцы» сошку вытаскивают, чтобы продать отдельно. Иногда они делают это с помощью молотка (тогда амбец редуктору);
  
• Разобрать лампочки в стопарях, габаритных огнях, поворотниках, почистить, заменить лампы, заизолировать разъемы (ржавеют и гниют от воды). Тоже с фарами, либо подобрать и поставить LED-фары головного света;
  
• Стеклоочиститель. Снимаем дворники полностью, снимаем резиновые колпачки. Под резинками на валах стеклоочистителя почистить все. Потом залить внутрь силиконовой смазки (в виде спрея), замазать литолом, поставить колпачки и дворники обратно;
  
• Генератор. Снять отвезти в спец.сервис, диагностировать. Рекомендую не менять его, а сразу отдать в перемотку. Стоит недорого.
  
• Проверить обе "гранаты" (ШРУСы в передний мост), а также передние и задние полуоси. Рекомендую сразу ставить усиленные (хотя и дороже выходит);
  
• Ставим усиленные рулевые тяги вместо штатных. Особенно если диаметр колес от 33 дюймов. Обыкновенные гнуться под нагрузкой (даже в снегу – лично проверял);
  
• Заменить водяную помпу и прокладку помпы (если машине больше 10-12 лет). Старую почистить и положить в ЗИП;
  
• Проверить крыльчатку вентилятора и люфт подшипника. Заменить подшипник, при наличии люфта. Заменить крыльчатку, если отломана или с трещинами хотя бы одна лопасть;
  
• Сделать сход-развал на машине;
  
• Проверить надежность крепления клемм АКБ, При необходимости – затянуть. Проверить уровень заряда и плотность АКБ. Зарядить или поменять при необходимости; По движку (если машине больше 6-7 лет или пробег превышает 120-150 тыс км) - заменить прокладку крышки клапанов, отрегулировать клапана, заменить маслосъемные колпачки;
• Далее пройдёмся по трансмиссии: по хорошему стоит залезть в раздаточную коробку и как минимум заменить бронзовые шайбы дифференциала , так же посмотреть на регулировки промвала и на затяжку гайки на дифференциале (как правило не отрегулированы);
  
• По КПП - старые R380 так и MT82 достаточно хорошо собраны и если нет явных проблем с переключением или посторонних звуков, то можно считать их исправными;
  
• Сцепление - тут всё понятно: буксует не буксует, но на дефах после 2007 года стоит обратить внимание на звук работы на нейтральной передаче (если слышен отчётливый рокот, который пропадает при выжитом сцеплении то стоит его заменить. Причиной являются разбитые пружины демпферного механизма на диске сцепления)
  

По движкам:

• 300TDI: замена ремня ГРМ и роликов. Ремень ГРМ ходит 80 тыс. км. Сколько он "прошел" на вашем 300тди - одному Богу известно. Снятые ролики в ЗИП, старый ремень в мусорку. Также смотрим сальники - замена в случае даже незначительного "отпотевания". Про свечи - см. выше;
• TD5: цепь ГРМ меняется при пробеге 170 тыс. км. Если ваш пробег меньше (и вы верите продавцу) можно только отрегулировать, а не менять. Но! Цепи на больших пробегах имеют свойство растягиваться. Поэтому окончательное решение о замене примите вместе со специалистом. Далее смотрим на разъем косы форсунок - там не должно быть масла. Также на  td5 есть болезнь, с завода винт крепления звёздочки маслонасоса не стоит на резьбовом фиксаторе и часто откручивается, что ведёт к разбитой посадке на насосе и потери давления;
• Puma 2.2-2.4: цепь ГРМ меняется при пробеге 160 тыс. км. Также проблемным местом является покерная плита - "живет" 120-130 тыс., разрушается внезапно, может привести к разрушении головки блока и распредвалов;
• По всем движкам рекомендую замену всех свечей накала. Свечи накала менять осторожно – усилие не более 15 Нм. В случае срыва резьбы будет большой гемор.

Закончили? Теперь можно выезжать хоть на асфальт, хоть на бездор )))